Установка кондиционера для дома, характеристики, функции и правила монтажа
Приобретение кондиционер является, пожалуй, одним из самых важных этапов создания комфортного микроклимата в Вашей квартире или загородном доме. Чтобы покупка приносила только приятные эмоции, а также отвечала всем потребностям своего обладателя надо подойти к вопросам выбора со всей ответственностью. Важно помнить, что бытовой кондиционер это не компьютер и в случае необходимости "апгрейдить" его не удастся. Именно поэтому необходимо сразу приобретать оборудование, имеющее все актуальные для вас функции и режимы. Кроме того, решающее значение в данном вопросе приобретает мощность кондиционера. Однако обо всем по порядку.
Принцип работы кондиционера для дома
Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, с соединенными между собой трубками. Компрессор монтируют с внешней стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.
В испарительный блок через сопло под высоким давлением подается хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают поглощать тепло. В это время его процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке вводится за пределы здания.
Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышает давление за насосом. В результате хладагент нагреваемой из ее жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.
Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии напрямую зависят от условия эксплуатации. Если вместе с кондиционер расположенный любой обогревательный устройство, компрессор расходует больше энергии и чаще выходит из строя. Вызвать ошибку может обычная пыль, которая попала внутрь системы, а потому проводить влажную уборку нужно регулярно и очень четко. Нельзя ставить на поверхность блока различные предметы, а также накрывать его чем либо.
Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует четко герметизировать все стыки и из единения. Внешний блок необходимо располагать ниже, чем внутренний и по возможности в самом прохладном месте. Отлично, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещении.
Наружный блок кондиционера
| 1.Вентилятор | Создает поток воздуха, обдувающего конденсатор |
| 2.Конденсатор | Радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается |
| 3.Компрессор | Сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Компрессор бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха |
| 4.Плата управления | устанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку большие перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов |
| 5.Чотириходовий клапан | Устанавливается в реверсивных (тепло — холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан меняет направление движения фреона. При этом внутренний и внешний блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а внешний-на охлаждение< / span>< / td> |
| 6.Штуцерні соединения | К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки |
| 7.Фильтр фреона | Устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет |
| 8.Защитная быстросъемная крышка | закрывает штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммник, а штуцерные соединения остаются снаружи |
Внутренний блок кондиционера
| 1.Передняя панель | Представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистка фильтров и т.п.) |
| 2.Фильтр грубой очистки | Представляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т. п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц |
| 3.Вентилятор | 3 — 4 скорости вращения |
| 4.Фильтр тонкой очистки | различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п. наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает |
| 5.Испаритель | Радиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается |
| .6.Вертикальные жалюзи | Служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях кондиционеров премиум-класса |
| 7.Горизонтальные жалюзи | Регулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению |
| 8.Индикаторная панель | на передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях |
| 9.Поддон для конденсата | Расположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг |
| 10.Плата управления | Обычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором |
| 11.Штуцерні соединения | Расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие внешний и внутренний блоки |
Монтаж кондиционера своими руками
Перечислять все мелкие принадлежности нет смысла — такой инструмент должен быть у каждого хозяйственного домовладельца. Приведем список специализированного оборудования, которое придется взять во временное пользование или арендовать:
- перфоратор бур-45-50 мм с алмазным наконечником или коронное сверло идентичного диаметра (выбор зависит от материала стен)
- вакуумный насос
- при необходимости-переходник под фреон R410a
- манометрический коллектор с шлангами
Примечание. Если монтаж ведется одновременно с ремонтом дома, дополните этот перечень болгаркой с кругом по бетону. С ее помощью можно скрыть фреоновые магистрали-прорезать в стенах борозды (штробы).
Специалисты, занимающиеся установкой климатической техники, сразу спросят: почему в перечне нет набора для резки и вальцовки медных трубок, куда входит ример (инструмент для зачистки). Ответ таков: новичку для одноразового пользования эти приспособления не нужны. Советуем купить монтажный комплект, состоящий из готовых элементов:
- 2 медных трубки необходимой длины-6.35 мм (¼ ”) и-9.52 мм (3/8″), в которых уже сделано вальцовка торцов и надеты крепежные гайки
- теплоизоляционный рукав типа K-Flex (уже натянут на трубы)
- шланг дренажный
- электрокабель медный на 4 или 5 жил сечением 1.5-2.5 мм -
- кронштейн для подвешивания внешнего модуля на стену
Если установочного комплекта нет в продаже, закупайте перечисленные материалы отдельно. Также придется найти набор вальцовочных приспособлений, чтобы обработать торцы трубок вручную. Это очень ответственная операция — соединение должно быть надежным, иначе фреон постепенно вытечет из контура в атмосферу.
Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций могут потребоваться дополнительные материалы-пластиковый кабель-канал, обмоточная лента ПВХ, монтажная пена.
Стоимость монтажа кондиционера
Для сравнения возьмем стоимость работ по установке бытового «сплит» производительностью до 3.5 кВт (7000-9000 BTU) в Киеве:
- монтаж с учетом длины магистралей 3м - 3400 грн
- каждый дополнительный метр коммуникаций - 400 грн
- прорезать штробу в стене - до 250 грн
В общую стоимость входит крепление и подключение обоих блоков, сверление отверстия, укладка жгута (2 трубки, кабель и гофра) сквозь стену и пусконаладочные операции.
Теперь узнаем, сколько стоит аренда оборудования и расходные материалы для монтажа кондиционера своими руками:
- перфоратор Bosch GBH 2-24 — 300 грн в сутки
- насос вакуумный двухступенчатый плюс манометрический коллектор - 400 грн
- установочный комплект с магистралями 5 м-до 1500 грн
Теперь подобьем итог:
- вызов специалистов для установки охладителя с межблоковыми коммуникациями 5 м будет стоить 3400 + 400 + 250 = 4050 грн
- установление «сплит» своими руками – 300 + 400 + 1500 = 2200 грн без учета залога
Отметим, что в составе последней суммы нет стоимости вальцовочного набора дополнительных материалов и потраченного личного времени. С другой стороны, монтажные фирмы занижают цены в интернете, чтобы привлечь больше клиентов. После установки домовладелец получает реальный счет с дополнительными услугами и материалами.
Вывод. Проведение работ собственными силами экономически выгоднее, чем заказ услуги. На маломощной сплит-системе удастся сохранить около 1850 грн. Но есть оговорка: каждую операцию надо выполнить качественно, чтобы не пришлось переделывать или заправлять охладитель через потерю фреона (заводской хладон сохраняется в наружном блоке).
Наша компания рекомендует, чтобы монтаж кондиционера выполнялся только профессионалами, которые имеют большой опыт в установке и подключении климатической техники.
Примечание. Приведенные цены действуют в марте-мае 2020 года и со временем могут меняться.
Как установить сплит-систему
Кондиционер монтируется в 4 этапа:
- определите места, где ставить внутренний и внешний модуль. Разметьте трассу для прокладки жгута с межблоковыми коммуникациями
- просверлите стену перфоратором, проведите сквозь отверстие магистрали. Подвесьте внутренний блок, под & rsquo;соедините к нему медные трубки, кабель и гофру дренажа
- закрепите на кронштейне внешний модуль, присоедините все коммуникации
- запустите систему, убедитесь в ее работоспособности
Важно сохранять именно такой порядок действий.Не стоит начинать с крепления опорной пластины внутреннего блока, пока не сделано отверстие для жгута. При бурении сверло может натолкнуться на арматуру, его поведет вбок или вверх.тогда трасса проляжет без наклона трубопроводов, пластину придется переставить выше.
Сначала предоставим рекомендации, как правильно расположить агрегаты и вести трубки для фреона:
- внутренний модуль кондиционер ставится в верхней зоне комнаты, но поток воздуха не должен обдувать людей. Подходящее место - На наружной стене у окна или на боковой перегородке
- минимальный отступ от потолка до корпуса — 10 см, и лучше сделать запас 300 мм. Ширина просвета между агрегатом и боковой стенкой - минимум 125 мм
- внешний блок устанавливается с прицелом на дальнейшее безопасное обслуживание , осуществляемое на высоте. Удобное место - на незастекленном балконе. Если лоджии нет, модуль крепится под окном, тогда мастер сможет дотянуться до сервисных портов и других элементов агрегата — компрессора, ресивера, конденсора и платы управления
- задняя панель внешнего модуля не должна стоять вплотную к стене нужен отступ 20 см. Расстояние до боковой стенки - 30 см, как изображено на схеме
- согласно правилам, фреоновые трубопроводы прокладываются с небольшим наклоном в сторону улицы. Понятно, что указанный поклон должен сохраняться по всей длине, образование петель или ровных участков недопустимо
Технологические отступы от конструкций
Совет. Не стоит крепить уличный модуль справа или слева от окна. Добраться до сервисных портов вы сможете, но разобрать и почистить теплообменник не удастся-придется снимать тяжелый аппарат с кронштейна. Любой мастер, который приедет ремонтировать охладитель, может отказаться от выполнения работы в опасных условиях.
Монтируем внутренний блок
Первое дело-вынуть из упаковки инструкцию по эксплуатации и внимательно ее прочитать. В техническом паспорте всегда является схема и инструкции по правильной установки и подключение сплит-системы этой серии.
Из корпуса комнатного блока снимите настенную монтажную пластину и действуйте по алгоритму:
- просверлите сквозное отверстие во внешней стенке, выдерживая наклон в сторону внешнего модуля. Чтобы не повредить магистрали, вставьте туда специальную пластиковую гильзу
- распакуйте монтажный комплект, замотайте торцы фреоновых трубок изолентой, чтобы внутрь не попала влага и пыль. Вторые концы скрутите с трубками соответствующего диаметра, выходящими из задней панели комнатного блока
- оголите жилы электрокабеля, заведите его сквозь заднее отверстие корпуса и присоедините к контактам. Чтобы не перепутать цвета проводов, нарисуйте схему на бумаге или поставьте метки
- скрутите из медных труб, гофры и кабеля жгут, как сделано ниже на схеме. Сверху тщательно намотайте ленту ПВХ, трубопроводы не переплетайте между собой
- измерив отступы и придерживаясь горизонтального положения, прикрепите монтажную пластину к стене дюбелями
- вместе с помощником заведите конец жгута в отверстие, одновременно установите на пластине внутренний испарительный блок
Совет. Если кондиционер монтируется во время ремонта квартиры, то трубы следует заложить в стену, предварительно прорезав борозду глубиной 3—4 см. Кабель питания тоже спрячьте.
Для успешного монтажа и подключения "Сплита" следует знать некоторые нюансы. Скручивая трубки, затягивайте накидную гайку, вторую часть держите ключом. Если делать наоборот, вы "свернете голову" паяному наконечнику и его придется приваривать на место. Не применяйте большое усилие при затяжке гайки — можете деформировать вальцовка, стык получится ненадежным.
Момент второй: пластину выставляйте горизонтально, без всяких наклонов. Встроенный в модуль сборник конденсата имеет форму, нужную для стекания воды.также не подключайте кабель питания прямо к розетке-лишние провода портят интерьер комнаты.смонтируйте отдельную линию питания, проложив кабель от распределительного щитка скрытым способом.
Ставим внешний модуль кондиционера
Устанавливать уличный блок «сплит» в квартире надо крайне осторожно. Пользуйтесь страховочным монтажным поясом или услугами помощника, который надежно будет держать вас во время крепления. Технология монтажа выглядит так:
- наметьте точки сверления под кронштейн, сделайте отверстия под анкеры
- вставьте снизу в кронштейн крепежные болты таким образом, чтобы затем сразу установить агрегат в проектное положение. Зафиксируйте их специальными пластмассовыми шайбами
- закрепите кронштейн анкерами к стене. Установите на него блок, надев отверстиями на вставленные ранее болты. Наживите гайки и закрутите накидной головкой с воротком
- подключите к агрегату фреоновые и электрические коммуникации-трубки прикрутите к портам, а кабельные жилы к соответствующим контактам
Рекомендация. После окончания всех работ агрегат можно накрыть козырьком - он будет защищать кондиционер от осадков. Как ставится внешняя часть сплит-системы, смотрите в видеосюжете:
Последний этап - запуск кондиционера
Новые сплит-системы заправляются фреоном на заводе, вещество закачана в наружный блок. Перед запуском надо правильно заполнить контур охладителя, не потеряв хладона. Это делается так:
- подключите левый шланг (синего цвета) манометрического коллектора к золотника, находящегося на сервисном порту. К нему поступает фреон в газообразном состоянии, следовательно, трубка имеет больший диаметр
- средний шланг (желтый) подключите к вакуумному насосу, все вентили должны быть перекрыты
- включите насос и откройте оба крана на коллекторе. Через 10—20 секунд стравіть воздуха с помощью штуцера на насосном агрегате
- вакуумируйте контур в течение 20 минут (минимум), если длина магистралей не превышает 5 метров. Важно полностью отсосать влагу и воздух из системы, о чем оповестит вакууметр на коллекторе-стрелка покажет давление минус 1 Бар
- через 30 минут закройте кран и остановите вакуумный насос. Но не от’отсоедините, ожидайте еще 20 минут и наблюдайте за манометром. Если стрелка начнет двигаться к нулю, значит, контур теряет герметичность и нуждается в переработке всех соединений
- шестигранником откройте вентиль жидкостного сервисного порта (трубка меньшего диаметра), а затем-газового. Хладагент пойдет в систему
- включите «сплит» и проверьте, как он работает. Когда давление в контуре вырастет, быстро отключите шланг накрутите защитные пробки
Внимание! Если вы присоединяли коллектор к порту через переходник (нужен для фреона R410a), то во время отключения крутите его гайку. Начнете отворачивать шланг-выпустите фреон, поскольку переходник давит на клапан золотника.
Смонтирован «сплит» испытайте во всех режимах и убедитесь, что конденсат вытекает из дренажной гофры, а не из-под внутреннего блока. Допустим, вы таки потеряли заводской фреон по неосторожности или из-за некачественного стык труб. Устраните недостатки, купите нужное количество фреона и заправьте кондиционер с нуля, пользуясь нашими рекомендациями.
Одно замечание: не пытайтесь сэкономить на оборудовании. Например, некоторые горе-мастера работают без вакуумного насоса-просто выдавливают воздух из контура фреоном. Это опасно для компрессора, поскольку в каналах остается влага, под давлением хладона она не выйдет.
Функции и характеристики кондиционеров
Потребляемое кондиционер мощность порой путают с мощностью охлаждения. На самом деле потребляемая мощность примерно в три раза меньше мощности охлаждения, то есть модель на 2,5 кВт потребляет около 800 Вт-меньше утюга или чайника. Поэтому бытовые кондиционеры с мощностью охлаждения до 4 кВт можно включать в обычную розетку не опасаясь выбитых пробок. Никакого парадокса здесь нет, ведь кондиционер является холодильной машиной, которая не "производит" холод, а "забирает" его у наружного воздуха и переносит в помещение. Мощность, потребляемая кондиционером, примерно в три раза меньше мощности охлаждения.
Энергоэффективность кондиционера, коэффициенты EER и COP
Энергоэффективность кондиционера определяется тем, во сколько раз мощность охлаждения выше потребляемой мощности. Коэффициент, равный отношению двух этих параметров называется EER (Energy Efficiency Ratio). Другой коэффициент-COP (Coefficient of Performance) показывает эффективность работы кондиционера в режиме обогрева и равен отношению мощности обогрева к потребляемой мощности. Значение коэффициента EER бытовых сплит-систем обычно лежит в диапазоне от 2,5 до 3,5, А COP — от 2,8 до 4,0 (у современных инверторных моделей ERR и COP могут достигать 4,5-5,0). Можно заметить, что в среднем значение COP больше, чем EER. Это связано с тем, что в процессе работы компрессор нагревается и передает избыточное тепло фреону, поэтому кондиционеры выделяют тепла больше, чем холода. Этим фактом иногда пользуются производители, указывая в рекламе только коэффициент COP для подтверждения высокой энергоэффективности своих сплит-систем.
Чтобы покупателям было легче сравнивать энергоэффективность разных моделей, для кондиционеров, как и для остальных бытовой техники, была введена шкала энергоэффективности, состоящий из семи категорий, обозначаемых буквами от A (лучшей) до G (худшей). Кондиционеры категории G имеют СОР< 2,4 и EER < 2,2, а категории A — COP > 3,6 и EER > 3,2.
Сезонные коэффициенты SEER и SCOP
Параметры кондиционер для расчета EER и COP измеряются при строго определенных условиях в соответствии со стандартом ISO 5151 (кондиционер работает на максимальной мощности, температура наружного воздуха +35°С в режиме охлаждении или +7°С в режиме обогрева). В реальных же условиях энергоэффективность кондиционера обычно ниже. Чтобы потребители могли оценить фактическое энергопотребление кондиционера и сравнить по этому параметру разные модели, были введены сезонные коэффициенты SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) и SCOP (Seasonal Coefficient of Performance).
Для расчета этих коэффициентов определяется количество холода или тепла, произведенного кондиционер за один сезон, которое делится на потребленную за этот же период электроэнергию. Для более точного учета зависимости энергоэффективности от температуры наружного воздуха коэффициент SCOP рассчитывают отдельно для разных климатических зон. С 2013 года на европейском рынке введен новый тип стикеров, наклеиваемых на кондиционеры.
На них вместо EER и COP указывается сезонные коэффициенты, причем SCOP может указываться для трех европейских климатических зон (обязательным пока является его указание только для средней зоны, которая привязана к климату Страсбург). На основе сезонных коэффициентов разработана новая шкала энергоэффективности кондиционеров от D (SEER < 3,6; SCOP<2,5) до A+++ (SEER > 8,5; SCOP>5,1). Подробнее об этих нововведениях рассказывается в брошюре SEER / SCOP (выдержка из каталога Mitsubishi Electric).
Вы, наверное, уже обратили внимание, что значения сезонных коэффициентов SEER и SCOP более традиционных EER и COP, хотя должно быть наоборот. Дело в том, что сезонные коэффициенты стали впервые применяться в США, где для обозначения мощности охлаждения используются не традиционный кВт, а в БТЕ/час. Поэтому при определении сезонных коэффициентов количество холода или тепла измеряют в БТЕ/ч, а вот потребленную энергию-в привычных ваттах. Поскольку 1 Вт & asymp; 3,41 БТЕ/ч, то значения сезонных коэффициентов оказались примерно в 3,4 раза выше значений, которые мы получили бы при измерении мощности охлаждения в Ваттах, как это делается при расчете EER и COP.
Также можно заметить, что SEER > SCOP (у EER и COP было обратное соотношение). Это связано с тем, что в реальных условиях SCOP измеряется в холодное время года, а при низких температурах наружного воздуха энергоэффективность кондиционера заметным образом снижается.
Сколько придется платить за электроэнергию кондиционера?
При расчете сезонных коэффициентов определяется еще один очень важный для потребителя параметр, значение которого также указывается на стикере. Это суммарное количество электроэнергии, потребляемая кондиционером за год (отдельно для режимов охлаждения и обогрева) - kWh/annum. Если это число умножить на стоимость кВт * ч, то мы получим годовую стоимость потребляемой кондиционером электроэнергии. Нужно только учитывать, что методика расчета предусматривает по европейски экономное охлаждение: температура воздуха внутри помещения устанавливается на уровне +26,7°С (ARI Standart 210/240). Поэтому на практике энергопотребление, скорее всего, будет больше указанного на стикере.
Возможность обогрева (кондиционеры "тепло-холод"")
Существуют кондиционеры, которые могут только охлаждать воздух, называемые только холод и кондиционеры с возможностью нагрева воздуха, называемые тепло – холод, тепловой насос, Реверсивный кондиционер или просто «теплый» кондиционер. Модели с возможностью нагрева воздуха стоят на 10-15% дороже, но в межсезонье (осенью и весной) могут заменить обогреватель.
Таким образом, в режиме нагрева происходит тот же процесс, что и в режиме охлаждения, только наружный и внутренний блоки кондиционера как бы меняются местами. Соответственно в режиме обогрева, как и в режиме охлаждения, потребляемая мощность в 3-4 раза меньше мощности обогрева, то есть на 1 кВт потребляемой энергии кондиционер выделяет 3-4 кВт тепла. "Теплый" кондиционер выделяет тепла в 3-4 раза больше, чем потребляет электроэнергии, но при низких температурах наружного воздуха обычно работать не может.
Обратите внимание, что все кондиционеры с тепловым насосом могут эффективно работать только при положительных температурах наружного воздуха, поэтому греться с помощью кондиционера зимой проблематично (подробнее об этом написано ниже). Исключения составляют только специальные модели кондиционеров и тепловые насосы, рассчитанные на работу при низких температурах воздуха (например, серия Zubadan Mitsubishi Electric).
Уровень шума кондиционера
Если вы планируете установить кондиционер в спальне или рядом с наружным блоком расположено окно нервных соседей, то мы рекомендуем обратить внимание на уровень шума приобретаемого кондиционера. Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) - относительной единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ принят порог слышимости (заметим, что при этом звуки с уровнем менее 20 дБ фактически не слышны). Уровень шепота - 25-30 дБ, шум в офисном помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35-45 дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора — 50-70 дБ. Самые тихие внутренние и наружные блоки у инверторных кондиционеров верхней ценовой группы.
Основные потребительские функции кондиционера
Для управления всеми современными кондиционерами используется инфракрасный пульт с жидкокристаллическим дисплеем, что позволяет устанавливать режим работы сплит-системы, желаемую температуру воздуха, программировать таймер на включение / выключение кондиционера и т. п. как правило, по количеству функций кондиционеры эконом-класса мало отличаются от моделей верхней ценовой категории.
Причина такой унификации в том, что для реализации дополнительных возможностей не нужно менять или усложнять конструкцию кондиционера, достаточно только перепрограммировать микроконтроллер, управляющий работой кондиционера и добавить кнопки на пульт ДУ. Во всех ценовых категориях можно найти кондиционеры, имеющие схожий набор функций и режимов работы.
Благодаря этому производители могут без особых затрат добавлять в кондиционеры новые режимы работы или дополнительные функции и успешно строить на их основе свои рекламные кампании. В результате с точки зрения потребительских возможностей, разница между кондиционерами различных ценовых групп часто отсутствует. Реже встречаются функции, которые действительно приводят к удорожанию кондиционера, поскольку их реализация требует изменения его конструкции.
Например, встроенный датчик движения позволяет экономить электроэнергию, а датчик температуры в пульте управления позволяет поддерживать заданную температуру не в районе внутреннего блока, а там где находится пульт. Насколько эти функции необходимы и стоит ли ради них переплачивать за кондиционер решать вам. Во всех ценовых категориях можно найти кондиционеры, имеющие схожий набор функций и режимов работы.
Основные режимы и функции кондиционеров:
Охлаждение и Обогрев (для "теплых" моделей). Основные режимы работы кондиционера, используемые для кондиционирования и обогрева помещений.
Вентиляция. Режим работы, при котором работает только вентилятор внутреннего блока, без включения компрессора. Используется для равномерного распределения воздуха по помещению и может использоваться, например, зимой, когда теплый воздух от обогревателей и батарей центрального отопления скапливается под потолком, а пол остается холодным.
Автоматический режим. В этом режиме кондиционер сам управляет выбором режима работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) для поддержания комфортной температуры.
Осушение. В режиме осушения кондиционер уменьшает влажность воздуха. Вообще говоря, осушение воздуха всегда сопровождает его охлаждение. Теплый воздух соприкасается с холодным теплообменником (радиатором) внутреннего блока, в результате на теплообменнике конденсируется влага, которая отводится через дренажный шланг. На этом же принципе работают все современные осушители воздуха. Поэтому в режиме осушения кондиционер работает так же, как и в режиме охлаждения, только температура воздуха в помещении понижается не более, чем на 1°с.
Очистка воздуха. Для очистки воздуха перед теплообменником внутреннего блока устанавливают один или несколько фильтров. Основной фильтр кондиционера предназначен для очистки воздуха от крупной пыли (так называемый, фильтр грубой очистки). Этот фильтр представляет собой обычную мелкую сетку и защищает не столько обитателей кондиционируемого помещения, сколько внутренности кондиционера. Для очистки этого фильтра достаточно промыть его в теплой воде. Дополнительные фильтры (так называемые, фильтры тонкой очистки) предназначены для очистки воздуха от мелких пылевых частиц, дыма, пыльцы растений. Сплит-системы могут комплектоваться разными фильтрами тонкой очистки-угольными (устраняет неприятные запахи), электростатическим (задерживает мелкие частицы) и другими.
Установка температуры. Для режимов охлаждения и обогрев можно управлять температурой воздуха с точностью до 1 ° С в диапазоне от 16-18 до 30 ° С. Обычно датчик температуры устанавливается во внутреннем блоке кондиционера, но некоторые модели имеют дополнительный датчик, встроенный в пульт ДУ (функция«I Feel»). В ряде моделей также имеется встроенный во внутренний блок дистанционный инфракрасный термометр, позволяющий измерять температуру окружающих поверхностей (функция "I See").
Скорость вентилятора. Вентилятор внутреннего блока может вращаться с разной скоростью, соответственно изменяя количество проходящего через внутренний блок воздуха (этот параметр называется Производительность по воздуху или «прокачка» кондиционера и измеряется в м3/ч). Обычно вентилятор имеет от 3 до 5 фиксированных скоростей плюс автоматический режим. В автоматическом режиме скорость вентилятора выбирается исходя из текущей и заданной температуры-чем больше текущая температура отличается от заданной, тем выше скорость вентилятора.
Направление воздушного потока. Направление воздушного потока, создаваемого внутренним блоком, может регулироваться по вертикали с помощью горизонтальных пластин (жалюзи), имеющих 5-7 фиксированных положений. В режиме охлаждения поток обычно направляют горизонтально вдоль потолка, чтобы холодный воздух не попадал на людей. В режиме же обогрева поток воздуха направляют вниз, поскольку горячий воздух легче холодного и поднимается вверх. Кроме этого, жалюзи могут автоматически качаться вверх-вниз, равномерно распределяя поток воздуха по помещению. В некоторых моделях кондиционеров есть автоматические вертикальные жалюзи, регулирующие поток воздуха в горизонтальном направлении. Если такой кондиционер оснащен датчиком присутствия людей, он может автоматически направлять холодный воздух в сторону от человека.
Таймер на включение и выключение. С помощью 24-часового таймера можно установить время автоматического включения и выключения кондиционера, например, можно включать кондиционер за час до возвращения с работы.
Ночной режим. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (в режиме охлаждения) или понижает (в режиме обогрева) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Считается, что такие температурные условия оптимальны для сна. Через 7 часов после включения этого режима кондиционер выключается.
Расстояние между внешним и внутренним блоками кондиционера
Міжблочна расстояние имеет большое значение, как для стоимости установки кондиционер, так и для его срока службы. Это расстояние определяется длиной межблочных коммуникаций-медных труб и кабеля. В стандартную установку обычно включают 5-и метровую трассу в большинстве случаев этого вполне достаточно. В принципе, максимальная длина трассы для бытовых кондиционеров составляет 15-20 метров (зависит от модели сплит-системы), однако использовать трассу такой длины не рекомендуется по ряду причин.
Во-первых, существенно возрастает стоимость установки кондиционера за каждый дополнительный метр коммуникаций, а если требуется штробление стены, то общая стоимость каждого дополнительного метра будет в кругленькую сумму. Во-вторых, при увеличении длины трассы падает мощность кондиционера и возрастает нагрузка на компрессор. При размещении блоков сплит-системы необходимо также учитывать ограничения на перепад высот между внутренним и наружным блоком (обычно 7-10 метров).
Как не странно, но слишком короткая трасса также может привести к проблемам. Фреоновые трубы, соединяющие внутренний и внешний блоки сплит-системы является элементом холодильного контура, поэтому любое отклонение длины коммуникаций от расчетных 5 метров приведет к изменения параметров холодильного цикла. Даже если блоки сплит-системы расположены всего в 1 метре друг от друга, длина трассы должна составлять около 5 метров (ее избыток сворачивается в кольцо, которое прячется за внешним блоком). Заметим, что бюджетные кондиционеры более чувствительны к отклонению длины трассы от оптимального значения, поскольку имеют упрощенную систему контроля и управления.
Если же длина трассы превышает 15-20 метров то придется использовать не бытовой, а полупромышленный кондиционер. Например, полупромышленная серия настенных сплит-систем рассчитана на длину трассы до 30 метров с перепадом высот до 20 метров. А мультизональные VRV системы позволяют разносить блоки на 150 метров с 50-и метровым перепадом высот.
Влияние температуры на работу кондиционера
На эффективность работы кондиционер большой влияние оказывает температура наружного воздуха. Для каждой модели в документации указывается допустимый рабочий диапазон температур: Для режима охлаждения нижняя граница находится в промежутке от -5°С до +18°С для различных моделей, верхняя — на отметке около +43°С. для режима обогрева нижняя граница находится в промежутке от -5°С до +5°С для различных моделей, верхняя — на отметке около +21°С.
Существенный разброс в нижней температурной границе объясняется тем, что для обеспечения нормальной работы кондиционера в широком диапазоне температур нужна установка дополнительных датчиков и усложнение схемы кондиционера, а это увеличивает его стоимость. Если вы планируете включать кондиционер на охлаждение при температуре наружного воздуха ниже + 15°С, то советуем обратить внимание на рабочий диапазон выбранной модели. Рабочий диапазон температур всегда указывается в технических каталогах или в инструкции пользователя. Эксплуатация кондиционера при температуре ниже допустимой приводит к нестабильной работы и обморожению радиатора внутреннего блока, в результате чего с кондиционера может капать вода.
Понравилась статья? Расскажите друзьям
Популярные статьи
133375
После выбора схемы подключения и комплектации оборудования возникает вопрос ...
96734
Объем потребляемой электроэнергии бойлером и экономичность – это важн...
53361
Схемы подключения и обвязка твердотопливного котла отопления
42306
Данная статья содержит информацию о "Требованиях к котельному помещению для...
37814
Стяжкой пола называется слой в конструкции пола, основное назначение которого&nb...