Установка кондиціонера для будинку, характеристики, функції та правила монтажу
Придбання кондиціонера є, мабуть, одним з найбільш важливих етапів створення комфортного мікроклімату у Вашій квартирі або заміському будинку. Щоб покупка приносила лише приємні емоції, а також відповідала всім потребам свого володаря треба підійти до питань вибору з усією відповідальністю. Важливо пам'ятати, що побутовий кондиціонер це не комп'ютер і в разі необхідності "апгрейдити" його не вдасться. Саме тому необхідно відразу купувати обладнання, що має всі актуальні для вас функції і режими. Крім того, вирішальне значення в даному питанні набуває потужність кондиціонера. Однак про все по порядку.
Принцип роботи кондиціонера для дому
Щоб правильно все встановити, слід мати уявлення про пристрій та принципі роботи кондиціонера. Він складається з компресора та випарного блоку, з’єднаних між собою трубками. Компресор монтують з зовнішньої сторони стіни, а випарник встановлюють в приміщенні. Дорогі моделі мають не один внутрішній блок, а декілька, які підключені до одного компресора.
В випарний блок через сопло під високим тиском подається холодоагент. Він попадає в камеру випарника, там розширюється, закипає, а його пари починають поглинати тепло. В цей час його процесу виділяється водяний конденсат та осідає на радіаторі випарного блоку. Звідти волога направляється в резервуар та по трубці вводиться за межі будівлі.
Весь цей час компресор відкачує випари холодоагенту з камери, підвищує тиск за насосом. В результаті холодоагент нагрівається з її рідини перетворюється в туман великої щільності. В такому стані холодоагент поступає в оснащену радіатором камеру для конденсату, охолоджується вентилятором та знову перетворюється в рідину. В цьому вигляді він знову подається під тиском в сопло випарника та робочий процес повторяється.
Ефективність роботи обладнання та витрати електроенергії напряму залежать від умов експлуатації. Якщо разом з кондиціонером розташований будь-який обігрівальний пристрій, компресор витрачає більше енергії та частіше виходить з ладу. Викликати помилку може звичайний пил, який попав в середину системи, а тому проводити вологе прибирання потрібно регулярно та дуже чітко. Не можна ставити на поверхню блоку різні предмети, а також накривати його будь чим.
Щоб виключити випари холодоагенту, при монтажі слід чітко герметизувати всі стики та з єднання. Зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, чим внутрішній та по можливості в самому прохолодному місці. Відмінно, якщо блок постійно знаходиться в тіні від звису даху або стін. Дотримання цих умов забезпечить безперебійну роботу кондиціонера та комфортний клімат в приміщенні.
Зовнішній блок кондиціонера
| 1. Вентилятор | Створює потік повітря, що обдуває конденсатор |
| 2. Конденсатор | Радіатор, в якому відбувається охолодження і конденсація фреону. Продувається через конденсатор повітря, відповідно, нагрівається |
| 3. Компрессор | Стискає фреон і підтримує його рух по холодильному контуру. Компресор буває поршневого або спірального (scroll) типу. Поршневі компресори дешевше, але менш надійні, ніж спіральні, особливо в умовах низьких температур зовнішнього повітря |
| 4. Плата управління | встановлюється тільки на інверторних кондиціонерах. У не інверторних моделях всю електроніку намагаються розміщувати у внутрішньому блоці, оскільки великі перепади температури і вологості знижують надійність електронних компонентів |
| 5. Чотириходовий клапан | Встановлюється в реверсивних (тепло — холод) кондиціонерах. У режимі обігріву цей клапан змінює напрямок руху фреону. При цьому внутрішній і зовнішній блок як би міняються місцями: внутрішній блок працює на обігрів, а зовнішній - на охолодження |
| 6. Штуцерні з'єднання | До них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній і внутрішній блоки |
| 7. Фільтр фреону | Встановлюється перед входом компресора і захищає його від мідної крихти та інших дрібних частинок, які можуть потрапити в систему при монтажі кондиціонера. Зрозуміло, якщо монтаж виконаний з порушенням технології і в систему потрапила велика кількість сміття, то фільтр не допоможе |
| 8. Захисна швидкознімна кришка | Закриває штуцерні з'єднання і Клемник, який використовується для підключення електричних кабелів. У деяких моделях захисна кришка закриває тільки Клемник, а штуцерні з'єднання залишаються зовні |
Внутрішній блок кондиціонера
| 1. Передня панель | Являє собою пластикову решітку, через яку всередину блоку надходить повітря. Панель легко знімається для обслуговування кондиціонера (чищення фільтрів і т.п.) |
| 2.Фільтр грубої очистки | Являє собою пластикову сітку і призначений для затримки великого пилу, вовни тварин і т. п. Для нормальної роботи кондиціонера фільтр необхідно чистити не рідше двох разів на місяць |
| 3. Фільтр тонкої очистки | різних типів: вугільний (видаляє неприємні запахи), електростатичний (затримує дрібний пил) і т. п. наявність або відсутність фільтрів тонкого очищення ніякого впливу на роботу кондиціонера не робить |
| 4. Вентилятор | Має 3 — 4 швидкості обертання |
| 5. Випарник | Радіатор, в якому відбувається нагрів холодного фреону і його випаровування. Продувається через радіатор повітря, відповідно, охолоджується |
| .6. Вертикальні жалюзі | Служать для регулювання напрямку повітряного потоку по горизонталі. У побутових кондиціонерах положення цих жалюзі можна регулювати тільки вручну. Можливість регулювання з пульта ДУ є тільки в деяких моделях кондиціонерів преміум-класу |
| 7. Горизонтальні жалюзі | Регулюють напрямок повітряного потоку по вертикалі. Ці жалюзі мають електропривод і їх положення може регулюватися з пульта дистанційного керування. Крім цього, жалюзі можуть автоматично здійснювати коливальні рухи для рівномірного розподілу повітряного потоку по приміщенню |
| 8. Індикаторна панель | на передній панелі кондиціонера встановлені індикатори (світлодіоди), що показують режим роботи кондиціонера і сигналізують про можливі несправності |
| 9. Піддон для конденсату | Розташований під випарником і служить для збору конденсату (води, що утворюється на поверхні холодного випарника). З піддону вода виводиться назовні через дренажний шланг |
| 10. Плата управління | Зазвичай розташовується з правого боку внутрішнього блоку. На цій платі розміщений блок електроніки з центральним мікропроцесором |
| 11. Штуцерні з'єднання | Розташовані в нижній задній частині внутрішнього блоку. До них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній і внутрішній блоки |
Монтаж кондиціонера своїми руками
Перераховувати усі дрібні приладдя немає сенсу — такий інструмент має бути в кожного хазяйновитого домовласника. Наведемо список спеціалізованого обладнання, яке доведеться взяти у тимчасове користування або орендувати:
- перфоратор бур Ø45-50 мм з алмазним наконечником або коронне свердло ідентичного діаметру (вибір залежить від матеріалу стін)
- вакуумний насос
- за необхідністю – перехідник під фреон R410a
- манометричний колектор із шлангами
Примітка. Якщо монтаж ведеться одночасно з ремонтом оселі, доповніть цей перелік болгаркою з кругом по бетону. За її допомогою можна приховати фреонові магістралі – прорізати у стінах борозни (штроби).
Фахівці, які займаються встановленням кліматичної техніки, відразу запитають: чому в переліку немає набору для різання і вальцювання мідних трубок, куди входить ример (інструмент для зачистки). Відповідь така: новачкові для одноразового користування ці приспособи не потрібні. Радимо придбати монтажний комплект, що складається з готових елементів:
- 2 мідних трубки необхідної довжини Ø6.35 мм (¼”) і Ø9.52 мм (3/8″), в яких вже зроблене вальцювання торців і надіті кріпильні гайки
- теплоізоляційний рукав типу K-Flex (вже натягнутий на труби)
- шланг дренажний
- електрокабель мідний на 4 або 5 жил перетином 1.5—2.5 мм²
- кронштейн для підвішування зовнішнього модуля на стіну
Якщо інсталяційного комплекту немає у продажу, закуповуйте перераховані матеріали окремо. Також доведеться знайти набір вальцювальних пристосувань, щоб обробити торці трубок вручну. Це дуже відповідальна операція — з’єднання має бути надійним, інакше фреон поступово витече з контуру в атмосферу.
Примітка. Залежно від умов прокладання комунікацій можуть знадобитися додаткові матеріали — пластиковий кабель-канал, обмотувальна стрічка ПВХ, монтажна піна.
Вартість монтажу кондиціонера
Для порівняння візьмемо вартість робіт по встановленню побутового «спліта» продуктивністю до 3.5 кВт (7000-9000 BTU) у Києві:
- монтаж з урахуванням довжини магістралей 3м – 3400 грн
- кожний додатковий метр комунікацій – 400 грн
- прорізати штробу в стіні – до 250 грн
До загальної вартості входить кріплення і підключення обох блоків, свердління отвору, укладання джгута (2 трубки, кабель і гофра) крізь стіну та пусконалагоджувальні операції.
Тепер дізнаємося, скільки вартує оренда обладнання і витратні матеріали для монтажу кондиціонера своїми руками:
- перфоратор Bosch GBH 2-24 — 300 грн на добу
- насос вакуумний двоступеневий плюс манометричний колектор — 400 грн
- інсталяційний комплект з магістралями 5 м — до 1500 грн
Тепер підіб’ємо підсумок:
- виклик фахівців для інсталяції охолоджувача з міжблоковими комунікаціями 5 м коштуватиме 3400 + 400 + 250 = 4050 грн
- встановлення «спліта» власноруч – 300 + 400 + 1500 = 2200 грн без урахування застави
Зазначимо, що в складі останньої суми немає вартості вальцювального набору, додаткових матеріалів і витраченого особистого часу. З іншого боку, монтажні фірми занижують ціни в інтернеті, аби залучити більше клієнтів. Після встановлення домовласник отримує реальний рахунок з додатковими послугами і матеріалами.
Висновок. Проведення робіт власними силами економічно вигідніше, аніж замовлення послуги. На малопотужній спліт-системі вдасться зберегти близько 1850 грн. Але є застереження: кожну операцію треба виконати якісно, щоб не довелося переробляти чи заправляти охолоджувач через втрату фреону (заводський хладон зберігається у зовнішньому блоці).
Наша компанія рекомендує, щоб монтаж кондиціонера виконувався лише професіоналами, які мають великий досвід в встановленні та підключенні кліматичної техніки.
Примітка. Наведені ціни діють у березні — травні 2020 року і з часом можуть змінюватися.
Як встановити спліт-систему
Кондиціонер монтується в 4 етапи:
- визначте місця, де ставити внутрішній та зовнішній модуль. Розмітьте трасу для прокладання джгута з міжблоковими комунікаціями
- просвердліть стіну перфоратором, проведіть крізь отвір магістралі. Підвісьте внутрішній блок, під’єднайте до нього мідні трубки, кабель і гофру дренажу
- закріпіть на кронштейні зовнішній модуль, приєднайте всі комунікації
- запустіть систему, переконайтеся в її працездатності
Важливо зберігати саме такий порядок дій. Не варто починати з кріплення опорної пластини внутрішнього блоку, доки не зроблений отвір для джгута. При бурінні свердло може натрапити на арматуру, його поведе убік або вгору. Тоді траса проляже без нахилу трубопроводів, пластину доведеться переставити вище.
Спершу надамо рекомендації, як правильно розташувати агрегати і вести трубки для фреону:
- внутрішній модуль кондиціонера ставиться у верхній зоні кімнати, але потік повітря не має обдувати людей. Підходяще місце — на зовнішній стіні біля вікна чи на боковій перегородці
- мінімальний відступ від стелі до корпусу — 10 см, та краще зробити запас 300 мм. Ширина просвіту між агрегатом і бічною стінкою — мінімум 125 мм
- зовнішній блок встановлюється з прицілом на подальше безпечне обслуговування, що здійснюється на висоті. Зручне місце — на незаскленому балконі. Якщо лоджії немає, модуль кріпиться під вікном, тоді майстер зможе дотягнутися до сервісних портів та інших елементів агрегата — компресора, ресивера, конденсора і плати управління
- задня панель зовнішнього модуля не повинна стояти впритул до стіни, потрібен відступ 20 см. Відстань до бокової стінки — 30 см, як зображено на схемі
- згідно з правилами, фреонові трубопроводи прокладаються з невеликим нахилом у бік вулиці. Зрозуміло, що вказаний уклін має зберігатися по всій довжині, утворення петель або рівних ділянок неприпустиме
Технологічні відступи від конструкцій
Порада. Не варто кріпити вуличний модуль праворуч або ліворуч від вікна. Дістатися сервісних портів ви зможете, але розібрати і почистити теплообмінник не вдасться — доведеться знімати важкий апарат з кронштейну. Будь-який майстер, що приїде ремонтувати охолоджувач, може відмовитися від виконання роботи в небезпечних умовах.
Монтуємо внутрішній блок
Перша справа — вийняти з упаковки інструкцію з експлуатації та уважно її прочитати. У технічному паспорті завжди є схема і вказівки щодо правильного встановлення й підключення спліт-системи цієї серії.
З корпусу кімнатного блоку зніміть настінну монтажну пластину і дійте за алгоритмом:
- просвердліть наскрізний отвір у зовнішній стінці, витримуючи нахил в бік зовнішнього модуля. Щоб не пошкодити магістралі, вставте туди спеціальну пластикову гільзу
- розпакуйте монтажний комплект, замотайте торці фреонових трубок ізоляційною стрічкою, аби всередину не потрапила волога і пил. Другі кінці скрутіть з трубками відповідного діаметра, що виходять із задньої панелі кімнатного блоку
- оголіть жили електрокабелю, заведіть його крізь задній отвір корпусу і приєднайте до контактів. Щоб не переплутати кольори проводів, намалюйте схему на папері або поставте мітки
- скрутіть з мідних труб, гофри і кабелю джгут, як зроблено нижче на схемі. Зверху ретельно намотайте стрічку ПВХ, трубопроводи не переплітайте між собою
- вимірявши відступи і дотримуючись горизонтального положенні, прикріпіть монтажну пластину до стіни дюбелями
- разом з помічником заведіть кінець джгута у отвір, одночасно встановіть на пластині внутрішній випарний блок
Порада. Якщо кондиціонер монтується під час ремонту квартири, то труби варто закласти у стіну, попередньо прорізавши борозну глибиною 3—4 см. Кабель живлення теж приховайте.
Для успішного монтажу та підключення «спліта» слід знати деякі нюанси. Скручуючи трубки, затягуйте накидну гайку, другу частину тримайте ключем. Якщо робити навпаки, ви «звернете голову» паяному наконечнику і його доведеться приварювати на місце. Не застосовуйте велике зусилля при затяжці гайки — можете деформувати вальцювання, стик вийде ненадійним.
Момент другий: пластину виставляйте горизонтально, без усіляких нахилів. Вмонтований у модуль збірник конденсату має форму, потрібну для стікання води. Також не під’єднуйте кабель живлення прямо до розетки — зайві дроти псують інтер’єр кімнати. Змонтуйте окрему лінію живлення, проклавши кабель від розподільного щитка прихованим способом.
Ставимо зовнішній модуль кондиціонера
Встановлювати вуличний блок «спліта» у квартирі треба вкрай обережно. Користуйтеся страхувальним монтажним поясом або послугами помічника, який надійно триматиме вас під час кріплення. Технологія монтажу виглядає так:
- намітьте точки свердління під кронштейн, зробіть отвори під анкери
- вставте знизу в кронштейн кріпильні болти таким чином, щоб потім відразу встановити агрегат у проектне положення. Зафіксуйте їх спеціальними пластмасовими шайбами
- закріпіть кронштейн анкерами до стіни. Встановіть на нього блок, надівши отворами на вставлені раніше болти. Наживіть гайки і закрутіть накидною головкою з воротком
- під’єднайте до агрегату фреонові та електричні комунікації — трубки прикрутіть до портів, а кабельні жили до відповідних контактів
Рекомендація. Після закінчення всіх робіт агрегат можна накрити козирком – він захищатиме кондиціонер від опадів. Як ставиться зовнішня частина спліт-системи, дивіться у відеосюжеті:
Останній етап — запуск кондиціонера
Нові спліт-системи заправляються фреоном на заводі, речовина закачана у зовнішній блок. Перед запуском треба правильно заповнити контур охолоджувача, не втративши хладону. Це робиться так:
- приєднайте лівий шланг (синього кольору) манометричного колектора до золотника, що знаходиться на сервісному порту. До нього надходить фреон в газоподібному стані, отже, трубка має більший діаметр
- середній шланг (жовтий) підключіть до вакуумного насоса, всі вентилі повинні бути перекриті
- увімкніть насос і відкрийте обидва крани на колекторі. Через 10—20 секунд стравіть повітря за допомогою штуцера на насосному агрегаті
- вакуумуйте контур протягом 20 хвилин (мінімум), якщо довжина магістралей не перевищує 5 метрів. Важливо повністю відсмоктати вологу і повітря з системи, про що сповістить вакууметр на колекторі — стрілка покаже тиск мінус 1 Бар
- через 30 хвилин закрийте кран і зупиніть вакуумний насос. Але не від’єднуйте, очікуйте ще 20 хвилин та спостерігайте за манометром. Якщо стрілка почне рухатися до нуля, значить, контур втрачає герметичність і потребує переробки усіх з’єднань
- шестигранником відчиніть вентиль рідинного сервісного порту (трубка меншого діаметру), а потім — газового. Холодоагент піде в систему
- увімкніть «спліт» і перевірте, як він працює. Коли тиск у контурі виросте, швидко відключіть шланг накрутіть захисні пробки
Увага! Якщо ви приєднували колектор до порту через перехідник (потрібен для фреону R410a), то під час відключення крутіть його гайку. Почнете відвертати шланг — випустите фреон, оскільки перехідник давить на клапан золотника.
Змонтований «спліт» випробуйте у всіх режимах та переконайтеся, що конденсат витікає з дренажної гофри, а не з-під внутрішнього блока. Припустимо, Ви таки втратили заводський фреон з необережності або через неякісний стик труб. Усуньте недоліки, купіть потрібну кількість фреону і заправте кондиціонер з нуля, користуючись нашими рекомендаціями.
Одне зауваження: не намагайтеся заощадити на обладнанні. Наприклад, деякі горе-майстри працюють без вакуумного насоса – просто видавлюють повітря з контуру фреоном. Це небезпечно для компресора, оскільки в каналах лишається волога, під тиском хладону вона не вийде.
Функції та характеристики кондиціонерів
Споживану кондиціонером потужність часом плутають з потужністю охолодження. Насправді споживана потужність приблизно в три рази менше потужності охолодження, тобто модель на 2,5 кВт споживає близько 800 Вт — менше праски або чайника. Тому побутові кондиціонери з потужністю охолодження до 4 кВт можна включати в звичайну розетку не побоюючись вибитих пробок. Ніякого парадоксу тут немає, адже кондиціонер є холодильною машиною, яка не «виробляє» холод, а «забирає» його у зовнішнього повітря і переносить в приміщення. Потужність, споживана кондиціонером, приблизно в три рази менше потужності охолодження.
Енергоефективність кондиціонера, коефіцієнти EER і COP
Енергоефективність кондиціонера визначається тим, у скільки разів його потужність охолодження вище споживаної потужності. Коефіцієнт, рівний відношенню двох цих параметрів називається EER (Energy Efficiency Ratio). Інший коефіцієнт-COP (Coefficient of Performance) показує ефективність роботи кондиціонера в режимі обігріву і дорівнює відношенню потужності обігріву до споживаної потужності. Значення коефіцієнта EER побутових спліт-систем зазвичай лежить в діапазоні від 2,5 до 3,5, А COP — від 2,8 до 4,0 (у сучасних інверторних моделей ERR і COP можуть досягати 4,5–5,0). Можна помітити, що в середньому значення COP більше, ніж EER. Це пов'язано з тим, що в процесі роботи компресор нагрівається і передає надмірне тепло фреону, тому кондиціонери виділяють тепла більше, ніж холоду. Цим фактом іноді користуються виробники, вказуючи в рекламі тільки коефіцієнт COP для підтвердження високої енергоефективності своїх спліт-систем.
Щоб покупцям було легше порівнювати енергоефективність різних моделей, для кондиціонерів, як і для решти побутової техніки, була введена шкала енергоефективності, що складається з семи категорій, що позначаються буквами від A (кращої) до G (гіршої). Кондиціонери категорії G мають СОР< 2,4 і EER < 2,2, а категорії A — COP > 3,6 і EER > 3,2.
Сезонні коефіцієнти SEER і SCOP
Параметри кондиціонера для розрахунку EER і COP вимірюються при строго визначених умовах відповідно до стандарту ISO 5151 (кондиціонер працює на максимальній потужності, температура зовнішнього повітря +35°С в режимі охолодженні або +7°С в режимі обігріву). У реальних же умовах енергоефективність кондиціонера зазвичай нижче. Щоб споживачі могли оцінити фактичне енергоспоживання кондиціонера і порівняти за цим параметром різні моделі, були введені сезонні коефіцієнти SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) і SCOP (Seasonal Coefficient of Performance).
Для розрахунку цих коефіцієнтів визначається кількість холоду або тепла, виробленого кондиціонером за один сезон, яке ділиться на спожиту за цей же період електроенергію. Для більш точного обліку залежності енергоефективності від температури зовнішнього повітря коефіцієнт SCOP розраховують окремо для різних кліматичних зон. З 2013 року на європейському ринку введений новий тип стікерів, що наклеюються на кондиціонери.
На них замість EER і COP вказується сезонні коефіцієнти, причому SCOP може вказуватися для трьох європейських кліматичних зон (обов'язковою поки є його вказівка тільки для середньої зони, яка прив'язана до клімату Страсбурга). На основі сезонних коефіцієнтів розроблена нова шкала енергоефективності кондиціонерів від D (SEER < 3,6; SCOP<2,5) до A+++ (SEER > 8,5; SCOP>5,1). Детальніше про ці нововведення розповідається в брошурі SEER / SCOP (витяг з каталогу Mitsubishi Electric).
Ви, напевно, вже звернули увагу, що значення сезонних коефіцієнтів SEER і SCOP більше традиційних EER і COP, хоча має бути навпаки. Справа в тому, що сезонні коефіцієнти стали вперше застосовуватися в США, де для позначення потужності охолодження використовуються не традиційний кВт, а БТЕ/год. Тому при визначенні сезонних коефіцієнтів кількість холоду або тепла вимірюють в БТЕ/год, а ось спожиту енергію — в звичних ватах. Оскільки 1 Вт ≈ 3,41 БТЕ/год, то значення сезонних коефіцієнтів виявилися приблизно в 3,4 рази вище значень, які ми отримали б при вимірюванні потужності охолодження в Ватах, як це робиться при розрахунку EER і COP.
Також можна помітити, що SEER > SCOP ( у EER і COP було зворотне співвідношення). Це пов'язано з тим, що в реальних умовах SCOP вимірюється в холодну пору року, а при низьких температурах зовнішнього повітря енергоефективність кондиціонера помітним чином знижується.
Скільки доведеться платити за електроенергію кондиціонера?
При розрахунку сезонних коефіцієнтів визначається ще один дуже важливий для споживача параметр, значення якого також вказується на стікері. Це сумарна кількість електроенергії, споживана кондиціонером за рік (окремо для режимів охолодження і обігріву) — kWh/annum. Якщо це число помножити на вартість кВт * год, то ми отримаємо річну вартість споживаної кондиціонером електроенергії. Потрібно тільки враховувати, що методика розрахунку передбачає по європейськи економне охолодження: температура повітря всередині приміщення встановлюється на рівні +26,7°С (ARI Standart 210/240). Тому на практиці енергоспоживання, швидше за все, буде більше зазначеного на стікері.
Можливість обігріву (кондиціонери "тепло-холод"»)
Існують кондиціонери, які можуть тільки охолоджувати повітря, звані тільки холод і кондиціонери з можливістю нагріву повітря, звані тепло – холод, тепловий насос, Реверсивний кондиціонер або просто «теплий» кондиціонер. Моделі з можливістю нагріву повітря коштують на 10-15% дорожче, але в міжсезоння (восени і навесні) можуть замінити обігрівач.
Таким чином, в режимі нагріву відбувається той же процес, що і в режимі охолодження, тільки зовнішній і внутрішній блоки кондиціонера як би міняються місцями. Відповідно в режимі обігріву, як і в режимі охолодження, споживана потужність в 3-4 рази менше потужності обігріву, тобто на 1 кВт споживаної енергії кондиціонер виділяє 3-4 кВт тепла. "Теплий" кондиціонер виділяє тепла в 3-4 рази більше, ніж споживає електроенергії, але при низьких температурах зовнішнього повітря зазвичай працювати не може.
Зверніть увагу, що всі кондиціонери з тепловим насосом можуть ефективно працювати тільки при позитивних температурах зовнішнього повітря, тому грітися за допомогою кондиціонера взимку проблематично (докладніше про це написано нижче). Винятки становлять тільки спеціальні моделі кондиціонерів і теплові насоси, розраховані на роботу при низьких температурах повітря (наприклад, серія Zubadan Mitsubishi Electric).
Рівень шуму кондиціонера
Якщо ви плануєте встановити кондиціонер в спальні або ж поруч із зовнішнім блоком розташоване вікно нервових сусідів, то ми рекомендуємо звернути увагу на рівень шуму купується кондиціонера. Рівень шуму вимірюється в децибелах (дБ) — відносній одиниці, що показує у скільки разів один звук голосніше іншого. За 0 дБ прийнятий поріг чутності (зауважимо, що при цьому звуки з рівнем менше 20 дБ фактично не чутні). Рівень шепоту - 25-30 дБ, шум в офісному приміщенні, як і гучність звичайної розмови, відповідає 35-45 дБ, а шум жвавої вулиці або гучної розмови — 50-70 дБ. Самі тихі внутрішні і зовнішні блоки у інверторних кондиціонерів верхньої цінової групи.
Основні споживчі функції кондиціонера
Для управління всіма сучасними кондиціонерами використовується інфрачервоний пульт з рідкокристалічним дисплеєм, що дозволяє встановлювати режим роботи спліт-системи, бажану температуру повітря, програмувати таймер на включення / вимикання кондиціонера і т.п. як правило, за кількістю функцій кондиціонери економ-класу мало відрізняються від моделей верхньої цінової категорії.
Причина такої уніфікації в тому, що для реалізації додаткових можливостей не потрібно змінювати або ускладнювати конструкцію кондиціонера, досить тільки перепрограмувати Мікроконтролер, керуючий роботою кондиціонера і додати кнопки на пульт ДУ. У всіх цінових категоріях можна знайти кондиціонери, що мають схожий набір функцій і режимів роботи.
Завдяки цьому виробники можуть без особливих витрат додавати в кондиціонери нові режими роботи або додаткові функції і успішно будувати на їх основі свої рекламні кампанії. В результаті з точки зору споживчих можливостей, різниця між кондиціонерами різних цінових груп часто відсутня. Рідше зустрічаються функції, які дійсно призводять до подорожчання кондиціонера, оскільки їх реалізація вимагає зміни його конструкції.
Наприклад, вбудований датчик руху дозволяє економити електроенергію, а датчик температури в пульті управління дозволяє підтримувати задану температуру не в районі внутрішнього блоку, а там де знаходиться пульт. Наскільки ці функції необхідні і чи варто заради них переплачувати за кондиціонер вирішувати вам. У всіх цінових категоріях можна знайти кондиціонери, що мають схожий набір функцій і режимів роботи.
Основні режими і функції кондиціонерів:
Охолодження і Обігрів (для "теплих" моделей). Основні режими роботи кондиціонера, використовувані для кондиціонування і обігріву приміщень.
Вентиляція. Режим роботи, при якому працює тільки вентилятор внутрішнього блоку, без включення компресора. Використовується для рівномірного розподілу повітря по приміщенню і може використовуватися, наприклад, взимку, коли тепле повітря від обігрівачів і батарей центрального опалення накопичується під стелею, а підлога залишається холодним.
Автоматичний режим. У цьому режимі кондиціонер сам управляє вибором режиму роботи (охолодження, обігрів або Вентиляція) для підтримки комфортної температури.
Осушення. У режимі осушення Кондиціонер зменшує вологість повітря. Взагалі кажучи, осушення повітря завжди супроводжує його охолодження. Тепле повітря стикається з холодним теплообмінником (радіатором) внутрішнього блоку, в результаті на теплообміннику конденсується волога, яка відводиться через дренажний шланг. На цьому ж принципі працюють всі сучасні осушувачі повітря. Тому в режимі осушення кондиціонер працює так само, як і в режимі охолодження, тільки температура повітря в приміщенні знижується не більше, ніж на 1°с.
Очищення повітря. Для очищення повітря перед теплообмінником внутрішнього блоку встановлюють один або кілька фільтрів. Основний фільтр кондиціонера призначений для очищення повітря від великого пилу (так званий, фільтр грубої очистки). Цей фільтр являє собою звичайну дрібну сітку і захищає не стільки мешканців кондиціонованого приміщення, скільки нутрощі кондиціонера. Для очищення цього фільтра досить промити його в теплій воді. Додаткові фільтри (так звані, фільтри тонкого очищення) призначені для очищення повітря від дрібних пилових частинок, диму, пилку рослин. Спліт-системи можуть комплектуватися різними фільтрами тонкого очищення-вугільними (усуває неприємні запахи), електростатичним (затримує дрібні частинки) та іншими.
Установка температури. Для режимів охолодження і Обігрів можна управляти температурою повітря з точністю до 1°С в діапазоні від 16-18 до 30°С.зазвичай датчик температури встановлюється у внутрішньому блоці кондиціонера, але деякі моделі мають додатковий датчик, вбудований в пульт ДУ (функція «I Feel»). У ряді моделей також є вбудований у внутрішній блок дистанційний інфрачервоний термометр, що дозволяє вимірювати температуру навколишніх поверхонь (функція «I See»).
Швидкість вентилятора. Вентилятор внутрішнього блоку може обертатися з різною швидкістю, відповідно змінюючи кількість проходить через внутрішній блок повітря (цей параметр називається Продуктивність по повітрю або «прокачування» кондиціонера і вимірюється в м3/год). Зазвичай вентилятор має від 3 до 5 фіксованих швидкостей плюс автоматичний режим. В автоматичному режимі швидкість вентилятора вибирається виходячи з поточної і заданої температури-чим більше поточна температура відрізняється від заданої, тим вище швидкість вентилятора.
Напрямок повітряного потоку. Напрямок повітряного потоку, створюваного внутрішнім блоком, може регулюватися по вертикалі за допомогою горизонтальних пластин (жалюзі), що мають 5-7 фіксованих положень. У режимі охолодження потік зазвичай направляють горизонтально уздовж стелі, щоб холодне повітря не потрапляло на людей. У режимі ж обігріву потік повітря направляють вниз, оскільки гаряче повітря легше холодного і піднімається вгору. Крім цього, жалюзі можуть автоматично гойдатися вгору-вниз, рівномірно розподіляючи потік повітря по приміщенню. У деяких моделях кондиціонерів є автоматичні вертикальні жалюзі, що регулюють потік повітря в горизонтальному напрямку. Якщо такий кондиціонер оснащений датчиком присутності людей, він може автоматично направляти холодне повітря в сторону від людини.
Таймер на включення і виключення. За допомогою 24-годинного таймера можна встановити час автоматичного включення і виключення кондиціонера, наприклад, можна включати кондиціонер за годину до повернення з роботи.
Нічний режим. Після включення цього режиму кондиціонер встановлює мінімальну швидкість вентилятора (для зменшення шуму) і плавно підвищує (в режимі охолодження) або знижує (в режимі обігріву) температуру на 2-3 градуси протягом декількох годин. Вважається, що такі температурні умови оптимальні для сну. Через 7 годин після включення цього режиму кондиціонер вимикається.
Відстань між зовнішнім і внутрішнім блоками кондиціонера
Міжблочна відстань має велике значення, як для вартості установки кондиціонера, так і для його терміну служби. Ця відстань визначається довжиною міжблочних комунікацій-мідних труб і кабелю. У стандартну установку зазвичай включають 5-і метрову трасу в більшості випадків цього цілком достатньо. В принципі, максимальна довжина траси для побутових кондиціонерів становить 15-20 метрів (залежить від моделі спліт-системи), однак використовувати трасу такої довжини не рекомендується по ряду причин.
По-перше, істотно зростає вартість установки кондиціонера за кожен додатковий метр комунікацій, а якщо потрібно штроблення стіни, то загальна вартість кожного додаткового метра буде у кругленьку суму. По-друге, при збільшенні довжини траси падає потужність кондиціонера і зростає навантаження на компресор. При розміщенні блоків спліт-системи необхідно також враховувати обмеження на перепад висот між внутрішнім і зовнішнім блоком (зазвичай 7-10 метрів).
Як не дивно, але занадто коротка траса також може призвести до проблем. Фреонові труби, що з'єднують внутрішній і зовнішній блоки спліт-системи є елементом холодильного контуру, тому будь-яке відхилення довжини комунікацій від розрахункових 5 метрів призведе до зміни параметрів холодильного циклу. Навіть якщо блоки спліт-системи розташовані всього в 1 метрі один від одного, довжина траси повинна становити близько 5 метрів (її надлишок згортається в кільце, яке ховається за зовнішнім блоком). Зауважимо, що бюджетні кондиціонери більш чутливі до відхилення довжини траси від оптимального значення, оскільки мають спрощену систему контролю і управління.
Якщо ж довжина траси перевищує 15-20 метрів то доведеться використовувати не побутовий, а напівпромисловий кондиціонер. Наприклад, напівпромислова серія настінних спліт-систем розрахована на довжину траси до 30 метрів з перепадом висот до 20 метрів. А Мультизональні VRV системи дозволяють розносити блоки на 150 метрів з 50-и метровим перепадом висот.
Вплив температури на роботу кондиціонера
На ефективність роботи кондиціонера великий вплив робить температура зовнішнього повітря. Для кожної моделі в документації вказується допустимий робочий діапазон температур: Для режиму охолодження нижня межа знаходиться в проміжку від -5°С до +18°С для різних моделей, верхня — на позначці близько +43°С. для режиму обігріву нижня межа знаходиться в проміжку від -5°С до +5°С для різних моделей, верхня — на позначці близько +21°С.
Істотний розкид в нижній температурній межі пояснюється тим, що для забезпечення нормальної роботи кондиціонера в широкому діапазоні температур потрібна установка додаткових датчиків і ускладнення схеми кондиціонера, а це збільшує його вартість. Якщо ви плануєте включати кондиціонер на охолодження при температурі зовнішнього повітря нижче + 15°С, то радимо звернути увагу на робочий діапазон обраної моделі. Робочий діапазон температур завжди вказується в технічних каталогах або в інструкції користувача. Експлуатація кондиціонера при температурі нижче допустимої призводить до нестабільної роботи і обморожування радіатора внутрішнього блоку, в результаті чого з кондиціонера може капати вода.
Сподобалася стаття? Розкажіть друзям
Популярні статті
5532
В даній статті ми розглянемо різні електричні схеми підключення, а також схемі&n...
4701
Колектор для опалення. Принципи роботи, правила монтажу та підключення
4297
Здавалося б, що складного в завданні встановити якісну систему димоходу для прив...
3714
Так як ми є виробниками опалювального обладнання, клієнти запитують у нас про мо...
3311
Дана стаття містить інформацію про "Вимоги до котельного приміщення для твердопа...